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Azzedine Alaia验厂咨询---Azzedine Alaia阿瑟丁·阿拉亚品牌简介

来源:本站 作者:ADMIN 发布时间:2015-03-17
他是一个完美主义者,以极其严谨的态度对待服装的设计和制作,除了系列中针织服装在意大利加工生产之外,其他作品的裁剪和手工缝制都是一针一线来完成。


Azzedine alaia - 时装设计异类Azzedine Alaia的叛逆与执着


成长经历

  1940年出生于突尼斯的Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚),后在突尼斯的埃科尔艺术学院学习雕塑,在1957年移居巴黎之前作女装裁剪助理。在1957年~1959年任纪‘拉罗什(Guy Laroche)、蒂埃里·米勒(Thierry Mugler)的兼职助理设计师。在这期间还先后任马赞候爵(Marquis de Mazan)和尼科尔伯爵夫人(Comtesse Nicole de BIegiers)的管家和服装裁剪师。1960年成为定制服装设计师,自1983年开始,先后在巴黎、纽约等地开设阿泽丁·阿莱亚时装屋。


紧身衣之王(King of Cling)

  他是一个完美主义者,以极其严谨的态度对待服装的设计和制作,除了系列中针织服装在意大利加工生产之外,其他作品的裁剪和手工缝制都是一针一线来完成。尽管追求完美无瑕,但阿莱亚不视女性苗条为唯一的理想概念,而是反其道而行之,认为和谐的就是美丽的。Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚)的设计极具神秘个性和唯美气质,在80年代设计出曲线突显的紧身衣服而领衔80年代服饰潮流,被时尚界誉为“紧身衣之王(King of Cling)”。在当今许多设计师刻意追求的时代,Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚)仍保持着其独特的风格,并越发突显。

不断创新

  阿莱亚品牌的服装极具个性化。最初的个性化形象出现在20世纪80年代早期:针织面料、实验性的蕾丝和皮革混合体等多材质的混合使用,到后来,他用“Relax”(一种美国宇航局用来覆盖墙和地的可以防电磁波的面料)做成了服装,并每年都在进行材料的创新。另外,他的设计似乎不合潮流,好像对时装界的节奏无动于衷,比如在下摆处理上,可以在一个系列中具有从大腿到踝部的各种长度,但是永恒的是调动各种元素表现身体的曲线,特别是突出胸部的丰满。在该品牌中设计时随时随其所想,且不断丰富设计理念,精心调整式样。军装夹克、天鹅绒般柔滑的斗篷,以及后面装上可调控拉链的晚装都是其经典之作。Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚)品牌的服装紧身,且个性化,但采用了柔和的色彩及精致的剪裁,毫无粗俗之感。

  早在20世纪60年代,Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚)就开始了设计生涯,但他一直回避着时装界的各种发布会,从1993年以后才将其作品亮相T台,他坚信风格应超前于潮流。Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚)从发现“黑珍珠”纳奥米·坎贝尔(Naomi Kampbell),他的声誉贯穿始终。在精雕细凿的创新中,Azzedine Alaia(阿泽丁·阿莱亚)小规模地经营着他的高级服装,设的服装经常被忠实的顾客购买一空。作为小规模经营的设计师,他的实际客户都被圈定在一个小范围内,所以,他的工作室也不被巴黎的时装屋名单所收录。在2001年的秋季高级时装系列展示会上,他没有发出一份书面的邀请,只是电话和口头传达了这个“秘密”。


  在强大的ELLE网络数据库里敲入Alaia搜索时,蹦出来的长长名单就有Jean-Paul Goude(让-保罗·古德), Helmut Newton(赫尔穆特·纽顿), Peter Lindbergh(彼得·林德伯格), Gilles bensimon(吉尔斯·本西蒙), Bruce Weber(布鲁斯·韦伯)和其他如雷灌耳的名字……这些摄影大师全都是他的好友。而更引人注目的还有那些拥有傲人身材的超模和大明星们,这些1米8多的女神旁边总傍着1米6身高的他,着实有些搞笑。

  但也正是他对这些完美女人的身体的执著与迷恋,他会几十年如一日地设计那些及膝铅笔裙,沙漏形的羊毛衫,紧贴皮肤的皮连衣裙……即使时装似乎就是“改变”的同义词,即使当年的超模女神们已被如今那些很像尚未发育女孩的模特取代,Alaia却拒绝改变。他更干脆退出了每年两季的时装发布,好像要更耐心等待那些能撑得起他衣服的女人们出现(也难怪多年后他会与吉塞尔一拍而合了)。听听当年他对初到巴黎的Naomi的赞叹:“当她站起身时,我就仔细观察了她的身姿。她的腿部线条堪称完美,仿佛一匹纯种的赛马才能拥有如此健美肌腱。她似乎天生是铅笔裙的最佳诠释者,当她穿上紧身筒裙,除了臀部的圆润曲线,裙身上下完全没有一丝褶皱……简直太神奇了!” 还有他的名言:“若不是为了吸引人,女人谁会花大价钱买一条裙子?难道这不就是时装的要义吗?”他对女人性感体形的理念可见一斑。


  也许对于习惯了Prada,Chloe等女性设计的现代女性,更容易与年轻一代的Marc Jacobs产生共鸣。(他说过 ,“我的设计是为这样的女孩们准备的,她们从不会只为了诱惑男人或与他们上床而选择一件衣服。”)但感谢日益多元开放的今日,我们已经足够聪明地意识到他们其实并不是对立的两面,也不是非黑即白,更不必急于给自己贴上标签,而是开心地去拥抱你自己的所有不同需求。作为一个女性诚实地自问,毕竟不同时刻心态下对他们双方的辩词都会有些戚戚焉的吧?


  也正因此,虽然多年来Alaia已很少做时装发布,但他在时装界的地位却丝毫不受影响,无数的名设计师都把他看作“Designer of Designers”,更影响着很多人的风格。铆钉、金属环扣、紧束胸衣和性感蛇皮,这些Alaia的设计元素不是仍不断出现在Jean Paul Gaultier(让·保罗·高缇耶), Dolce&Gabbana(杜嘉班纳), Alexander McQueen(亚历山大·麦昆) 甚至Prada的秀台上吗?


  即使对身体概念、设计风格与Alaia迥异的川久宝玲(Rei Kawakubo)都折服地说:“我永远都很尊敬Alaia。因为他是用心和激情在做设计, 他坚守自己的理念从不妥协!”


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